Construccion de una maquina arcade
1ª parte. El mueble
En este apartado voy a explicar paso a paso el proceso a seguir para poder construir una máquina recreativa arcade casera. En este caso va a ser pequeña de 80 por 40 centímetros pero más adelante hare otro trabajo en el que las medidas sean las de una máquina recreativa tipo bar como en los años 80.
Aparte de la construcción, se explica dónde comprar los materiales y a qué precios y los materiales necesarios para así podernos hacer una idea de lo que nos va a costar todo el proyecto.
En esta foto podemos ver dos modelos fabricados por mí. La primera que fue la que me sirvió de pruebas e inspiración es la de color azul. Con ella pude comprobar que funcionan y que se puede hacer mejor, y así evitar los pequeños fallos que podían darse en la construcción en la segunda máquina. La de color naranja la fabriqué expresamente para poder hacer este manual y también me ha servido para ir aprendiendo distintas formas de construirlas, mas ergonómicas y vistosas.
Si os habéis fijado bien son más pequeñas que una de tamaño real porque aparte que era un regalo para mi hija, quería probar si el proyecto era viable antes de ponerme a la tarea de hacer una a tamaño real para un salón o cuarto de juego. La verdad es que también estuve pensando en hacerla más pequeña y a lo mejor todavía la fabrico, pero no por ser más pequeñas quiere decir que sean más fáciles de construir, es más, es mucho más complicado de hacer y luego el precio es parecido.
Bueno, para empezar deciros que las máquinas son como las de los bares aunque algo más pequeñas. Están hechas de la misma madera, tienen los mismos mandos, al ser más modernas el monitor es plano en vez de los antiguos tubos de imagen que gastaban un mucha energía.
La diferencia entonces con la de los de los bares es que a primera vista no hace falta introducir dinero, aunque se podría hacer muy fácilmente añadiéndole un monedero electrónico con su puerta correspondiente que también poseo, pero la guardé para hacer una más grande. Otra diferencia y por suerte para nosotros es, que los circuitos utilizados para que todo funcione no son los verdaderos que también suelen vender bastante caros, y que solo suelen admitir un juego por máquina, sino que en nuestro caso vamos a emplear cualquier ordenador antiguo que tengamos por casa y gracias al mame (emulador de juegos de máquinas recreativas) vamos a poder disponer a la vez de miles de juegos de todos los tiempos y de todas las maquinas que se han fabricado desde que apareció la primera. Para Poder descargar mame pinche en el dibujo y entrarás en una página de descarga gratuita.
Antes de empezar debemos comprar los materiales necesarios que los podemos encontrar detallados al final de esta ayuda con sus respectivos precios, y que podéis encontrar en cualquier barrio, algunos serán comprados por internet como es el caso de los mandos y botones, el ordenador y el monitor que no hay más remedio que buscarlo en el sitio más barato posible. Yo poseo algunos ordenadores antiguos pero para ponerme en el papel de alguien que empieza desde cero lo compre para probar la calidad del producto.
La parte que empezaremos primero sería el mueble de nuestra máquina, y como es de 80 por 40 la mejor opción que encontré aparte de buscar en la calle cualquier madera o mueble rotos que sería lo más barato, fui ir al Leroy Merlín que tiene fama de caro, pero ustedes podéis comprarlas o buscarlas en cualquier lado.
Allí en las estanterías había tableros de 80 por 40 sueltos pero es mucho más barato comprar un tablero grande y que lo corten allí pues el servicio es gratis. Así que opte por comprar la misma madera que se utilizaban en las maquinas antiguas que es el tablero aglomerado crudo de 19 milímetros de espesor. Allí venden el tablero entero pero te lo cortan. Les dije que necesitaba que me cortaran el tablero en trozos de 80 por 40 y ellos te hacen las cuentas y al final salen 4 tableros de esas medidas y otro del mismo ancho pero más pequeño que viene muy bien para hacer la compuerta de nuestra máquina. Al final todas las maderas salen por solo 10.25 euros, que es lo que suele valer dos tableros de esas medidas ya pre cortado.
En esta foto podemos ver los tableros en crudo de 19 milímetros ya cortados.
Lo primero que haremos será cortar los tableros que hemos comprado. Dos de ellos son los laterales que hay que hacerle un corte con curvas para el que emplearemos una cortadora manual y para los otros dos tableros lo suyo seria que lo hicieran en la misma carpintería pues son cortes longitudinales y dicen que es gratis, pero yo como poseo una cortadora de disco probé a cortarlas yo mismo. Aquí vemos marcadas las medidas en las madera antes de cortar.
Aquí en esta foto vemos los tableros ya cortados incluyendo el tablero pequeño que nos dieron que hará la veces de compuerta posterior.
Ahora cortaremos gracias al plano los laterales de la máquina. Lo primero es pegar el plano con cinta adhesiva al tablero y señalaremos el borde por donde cortar y los agujeros de este.
Para señalar los agujeros los perfore directamente a través del plano con el taladro. La profundidad del agujero no tiene relevancia porque hay que atravesar el tablón entero.
Ahora a cortar por la línea de corte y después le damos un lijado para dejar la superficie fina porque va pintada y si ponemos después un vinilo cada porillo o rastro de suciedad se nota bastante. Aunque lleve vinilo lo suyo es pintar porque si no este no pega después.
Ahora haremos los agujeros de los lados de nuestra maquina donde van a ir situados los dos botones que utilizaremos para jugar a algún pinball. Yo empleo un taladro de esos que vienen en los bancos de trabajo y utilizo la broca para hacer agujeros en la madera del numero 28, lo que pasa es que no encontre la dichosa broca y tuve que emplear la del 30 y me salio un poco grande.
Después de esto lo que haremos es hacer todos los agujeros y aperturas que tenemos que hacer en las diferentes maderas. En los planos vienen los números de cada parte de la máquina, lo que miden, y en cual y a que altura hay que hacer dichos agujeros. En este plano sobre papel cebolla podemos apreciar que la medida con la madera coincide perfectamente y nos está diciendo exactamente donde tenemos que perforar. En este caso vamos a hacer las perforaciones de los altavoces de nuestra máquina.
Con un taladro marcaremos el centro del círculo y los cuatro tornillos del embellecedor de nuestros altavoces y también perforaremos en el lado de la madera justo en el sitio que ponen los planos, pues si no al montar la maquina nunca coincidirán los tornillos que después tendremos que introducir.
Para estas perforaciones se utilizan otro tipo de brocas que venden hasta en los chinos que se utilizan en los taladros y normalmente las utilizan para hacer los agujeros de los halógenos en los techos de escayola. Podemos apreciar los agujeros donde irán los tornillos que sujetaran el embellecedor de los altavoces. Después una vez terminado lijaremos un poco la madera.
Una de las cosas que más trabajo me costó fue hacer el cuadradito donde tiene que ir el botón con luz que imita el monedero de la máquina. Lo hice perforando con el taladro y luego me ayudé de un formón pero hubiera sido más fácil hacer un agujero casi del diámetro y luego lijar las esquinas, pero bueno, ya está hecho.
Para poder comprobar que las perforaciones están a las medidas tendríamos que probar si entran los componentes en ellas y para poder esto deberíamos poseer dichos componentes. Para esta máquina en cuestión me hizo falta comprar los materiales que listo a continuación. Hay varios sitios donde suelen vender repuestos de máquinas, así que cada uno lo compre donde desee. Yo normalmente lo compro en la página de internet que podéis visitar si pincháis sobre la imagen que a continuación añado.
No es
que sea mejor ni peor que otros, pero fue el primero que encontré en su tiempo
y la verdad funciona de maravilla, son súper rápidos a la hora del envío
y jamás he tenido un problema con ellos. Aquí os muestro la factura.
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Todas las perforaciones vienen en los planos al milímetro. Aquí vemos el sitio donde va el compacto de red mini con fusible de la maquina una vez que he terminado de hacer el hueco. Se suele probar para ver si entra y por lo que se ve quedo perfecto con sus dos agujeros a los lados para introducir los tornillos que lo fijarán en su lugar. También podemos ver que he terminado de hacer las perforaciones para que la maquina disipe el calor interior por el método que antes empleé para hacer los agujeros de los altavoces. Por la parte de atrás la máquina llevará en dos piezas de madera este tipo de apertura.
Ya tenemos las maderas y ahora queda hacer una cosa muy difícil pero que si se hace bien queda muy profesional. Se trata de colocar una pieza de metacrilato en el lugar donde van a ir situados los mandos de la máquina. Se puede hacer de muchas maneras e incluso dejarlos en la misma madera pero lo más profesional es cortar una pieza de este material y curvarlo para darle la imagen de una maquina real.
En las dos máquinas tuve un pequeño fallo y es que al curvar el metacrilato empleamos calor y lo suyo es hacerlo sobre la misma máquina para que no me pase como en la primera que lo hice en un molde y a la hora de situarlo en la maquina no coincidía por lo que opté en esta segunda por hacerlo en la misma máquina una vez que estaba ya hasta pintada, y con el calor la pintura tiende a derretirse y lo peor de todo, que yo no sabía, que con el calor el metacrilato se dilata también un poco y al calentarse no bajaba el doblez porque chocaba con los lados de la madera.
Por eso lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Vamos a montar el mueble de la maquina parcialmente que después desmontaremos con la sola idea de doblar el metacrilato. Una vez fabricado este, volveremos a montar el mueble de la máquina. ¿y porque? Para evitar que cuando se caliente el metacrilato y se dilate este toque las paredes del mueble. Vamos a poner unas arandelas normales entre los laterales de la máquina y las piezas en las que va sujeta, así habrá espacio suficiente para que el metacrilato se doble y no choque con nada, después desmontaremos la máquina, quitamos las arandelas y volveremos a montar la máquina sin ellas.
Yo como no lo hice de esa manera veréis en las fotos como al montar el mueble aproveché y monté ya las luces y los altavoces pero ustedes lo podéis montar una vez que hayáis fabricado el metacrilato si queréis, y si no, no importa que lo montéis directamente como lo hice yo.
En cualquier chino que este cerca de casa y que no sea muy pequeño vas a tener casi todo lo que hace falta para la máquina. Aquí os dejo la foto y lo que cuesta normalmente los aparatos que vamos a necesitar. Se pueden comprar en cualquier sitio igual o parecido pero esto es lo que me costó a mí. Altavoces que se alimentan por usb 6.95 euros. Lamparita a led luminosos para notebook y pc alimentada también por usb 3.50 euros.
Una cajita de 75 tornillos de 3.5 milímetros de diámetro y de 30 milímetros de longitud y otra pero de 100 tornillos de igual diámetro pero de 16 milímetros para no atravesar la madera no llega al euro cada una. Una caja de abrazaderas para tubos de cobre 0.75 euros. Aquí no pongo la foto porque yo no compre arandelas porque tenía en casa y fue una cosa que se me ocurrió sobre la marcha, pero una cajita de arandelas de 2 milímetros de espesor 0,75 euros también. Sino se encuentran de 2 milímetros de ancho pues se ponen 2 normales en vez de una y ya está.
Lo primero que hice antes de montar el mueble fue añadir la lámpara que ilumina la marquesina de nuestra máquina, porque con la primera la coloqué una vez terminado el mueble y me costó tela. Los altavoces me costaron un poco más pues al ser la máquina pequeña no tenía sitio para atornillar dentro del mueble. Así que se monta antes y es muchísimo mejor.
Para empezar tenemos que localizar según el plano la madera que va a hacer de techo en nuestra máquina y por la parte que es la que va a quedar dentro de la máquina y apuntando hacia lo que va a ser la futura marquesina se sitúa nuestra lamparita usb justamente en el centro de la madera y alejándola un poco para que el foco de luz sea mayor. Luego se emplaza en los dos extremos de la lámpara dos abrazaderas y se marcan con un rotulador donde van a ir los tornillos, y con un destornillador se atornillan 4 tornillos de 16 milímetros de longitud y ya está terminado. Si el tornillo es más largo corres el riesgo de atravesar la madera, por eso es tan importante respetar las medidas.
Aquí en la foto inferior a este texto podemos ver cómo queda una vez apretados los tornillos.
Con los altavoces va a ser un poquitín más complicado pero tampoco mucho. Como no nos van a caber dentro de la marquesina con sus cajas de plástico tenemos que deshacernos de ellas. Es muy fácil primero quitamos el embellecedor negro que traen con un simple destornillador.
Después al quitar el embellecedor dejaremos a la vista los tornillos con lo cual aprovechamos para desatornillarlos y de esta manera podremos deshacernos de la cajita de plástico blanco como podemos observar en la foto.
Luego para poder quitar la carcasa blanca hay dos sistemas… uno desoldar los terminales de los altavoces, sacar la carcasa blanca y volver a soldar los terminales, pero como soy muy vago opte por la opción 2, con unas simples tijeras corte la carcasa blanca que es blandita y saque el cable por el corte como se puede ver en la foto. En la segunda foto se observan ya sin carcasas.
Como podemos ver ya hemos localizado la pieza del mueble que va a contener los altavoces y lo que vamos a hacer es muy fácil. Situarlos boca abajo y atornillarlos con dos tornillos de 16 milímetros justo donde podemos ver en la foto. Con dos simples tornillo trabajo terminado.
Detalle de los altavoces una vez atornillados en su sitio. Estos ya llevan con su cable el circuito amplificador y una pequeña rueda para el volumen para poder graduarlos a posteriori.
Vamos a empezar a montar el mueble siguiendo la posición de cada módulo tal y como se indica en los planos. Acordarse de que íbamos a montarla provisionalmente para poder fabricar el metacrilato curvo con pistola de calor, así que entre los bordes de las maderas y los laterales de la máquina vamos a introducir una arandela para obtener una separación suficiente para dejar espacio para la dilatación de este. Atornillaremos con los tornillos que compramos de 30 milímetros de longitud desde los orificios que hicimos en los laterales de nuestra máquina y que coincidirán con las perforaciones laterales de las maderas que en este caso son las del techo y las del suelo de nuestra máquina.
De la misma manera y con la misma longitud de tornillo que antes situaremos lo que sería la cajonera de los mandos de nuestra máquina pero no hace falta que pongamos también el módulo de la marquesina como yo puse, porque os recuerdo que vamos a volver a desmontarla para sacar las arandelas provisionales.
En esta foto podemos ver un metacrilato de 5 milímetros que compré en Leroy Merlín de 100 por 50 centímetros de ancho por la astronómica cantidad de 19,50 euros. Me dio mucho coraje tener que comprar éste porque es muy caro. En realidad el que yo buscaba era de 3 o 4 milímetros de espesor y la mitad o menos de tamaño y por consiguiente más barato, porque no hace falta tanto y aparte es un material caro, pero es la mejor opción que tenemos para que quede muy profesional. Como mucho lo que nos hace falta vale máximo unos 6 euros que ya es dinero, así que comprarlo en el lugar más barato que lo encontréis y si lo veis tirado por ahí mucho mejor. Contra más fino más fácil de doblar con calor. De todas formas este lo compre porque pensándolo bien ya lo tengo para mí máquina tamaño real que tengo en mente y con ella si me hará falta que sea más grueso porque debe de soportar más joysticks y botones.
El problema que tiene el metacrilato es que para cortarlo tiene que ser con una herramienta que no vaya muy rápido porque en vez de cortar se derrite la zona de corte a causa del calor. No hace falta mucha temperatura para poder derretirlo y por ello mismo es tan fácil doblarlo. Yo utilizo una sierra de calar pero la gradúo al mínimo de revoluciones.
Ya que estamos cortando necesitaremos dos piezas. Una será de 10 por 40 centímetros de ancho que hará las veces de marquesina con luz, por eso necesitamos que sea transparente el material y otra para la botonera de nuestra máquina que será de 26 por 40 centímetros de ancho. Esta última una vez que la doblemos lo más seguro es que tengamos que acortarla un poco más adelante para que quede justo a la medida de la máquina.
El metacrilato normalmente viene con un plástico adhesivo por cada cara para protegerlo. Por ahora lo vamos a dejar donde está y aparte nos servirá para dibujar encima las líneas con las dimensiones a la que vamos a cortar.
En esta foto vemos como hemos cortado ya el metacrilato de la marquesina y le hemos quitado los adhesivos protectores. Lo guardaremos para insertarlo en nuestra máquina más adelante.
En esta otra foto vemos la pieza de 26 por 40 que hemos recortado del metacrilato pero no vamos a quitarles los adhesivos porque tenemos que hacer varias cosas con él y eso lo protegerá. Lo primero que vamos a hacer será señalar con un rotulador donde irán todas las perforaciones gracias al plano de los botones. En este caso el plano lo imprimí sobre papel cebolla con una hoja A4 pero lo suyo es que nos lo haga una copistería y sale todo de una pieza y más tarde puede servirnos para hacer otra pues lo único que vamos a hacer con el plano es perforarlo donde hay que puntear y con un rotulador marcamos encima del metacrilato la posición de cada botón y donde va a ir el mando situado.
Una vez terminado de puntear el metacrilato vamos a tener que perforar los agujeros donde irán los botones con la broca que teníamos de 28 milímetros para madera y lo haremos a las menores revoluciones posibles de nuestro taladro. El agujero donde va el mando situado será de 18 centímetros como máximo de diámetro.
Después habrá que atornillarlo a nuestra máquina con 4 tornillos de 16 milímetros de longitud donde dicen los planos. En la foto podemos ver como estoy repasando con una dremel las perforaciones que normalmente nunca salen perfectas. Una vez que todo coincide y podemos pasar los botones de la máquina sin tener que enroscarlos llegó la hora de curvar el metacrilato. Antes de nada desatornillarlo y quitarle los adhesivos de protección porque con el calor se derretirían encima de este y no nos servirá de nada pues debe de ser transparente.
Una vez despegados los adhesivos protectores volver a atornillar el metacrilato a la máquina y ahora si empezamos a darle calorcito a la máxima potencia de la pistola de izquierda a derecha por donde tenemos que doblarla.
Si te quedas mucho tiempo en una zona fija el metacrilato se funde y salen burbujas que ya me ha pasado alguna vez que otra. Poco a poco veremos como por su propio peso se va curvando hasta que llegue hasta el tope. Lo que hay que tener cuidado es que cuando dejas de darle calor no sé por qué razón vuelve un poco a su posición inicial así que cuando llegue a la posición que tenemos en mente soltar la pistola de aire caliente y con unos guantes o un trapo porque estará muy caliente presionar el metacrilato hasta donde queremos que se quede durante un tiempo hasta que se enfríe un poco.
Aquí podemos ver cómo ha bajado por su propio después de unas cuantas pasadas. He soltado la pistola de aire caliente y con la ayuda de mis manos estoy sujetando un poco hasta que se enfríe. Una vez que se haya enfriado un poco como unos 20 segundos por ahí ya podemos soltar. Contra más grueso sea el metacrilato más veces tendremos que pasar la pistola de aire caliente por su superficie.
Ya hemos doblado el metacrilato, ahora podemos desmontar este y la máquina y retirar las arandelas que pusimos como separadores, y volverla a montar toda como pone en los planos.
Otra cosa importante que debemos de comprar son unas bisagras para la compuerta de atrás de nuestra máquina y algún tipo de cerradura. Como no va a estar cara al público sino para nosotros mismos nos conformaremos con un cerrojo como el de la fotografía aunque cada uno pondrá lo que desee. Los precios del mismo chino de siempre son 75 céntimos el cerrojo y cajita con 3 bisagras 75 céntimos también, y van de maravilla.
Ya podemos instalar nuestra compuerta pero debemos hacer algo más. Tenemos que rebajar unos milímetros de ancho la compuerta, quiere decir, que en vez de 40 centímetros de ancho mida 39,98 o parecido por una sencilla razón. Al medir 40 de ancho como el resto de las piezas nos costaría abrir y cerrar dicha compuerta pues rozaría por los lados, y más aún cuando pintemos la máquina que aunque parezca mentira una capa de pintura se nota bastante, así que toca lijar o rebajar un poco con la sierra eléctrica o como nos resulte más cómodo.
Ahora toca convertir un trozo de madera aglomerada en una obra de arte. Si os habéis fijado en los lados de la máquina vemos los tornillos que hemos apretado. Tenemos que apretar un poco más de la cuenta hasta que la cabeza del tornillo se introduzca como un milímetro en la madera para que no se vea ningún bulto después cuando pintemos, y una vez terminado esta operación taparemos los agujeros con masilla de cualquier tipo. La de tapar grietas en las paredes va muy bien y también la venden en el chino.
Lo siguiente que haremos es dejar las paredes bien lisas para la pintura. Cuanto más lisa mejores resultados, y una opción muy buena es una base para pintura especial que se llama selladora que lo que hace es tapar todos los poros de la madera, por eso también se le suele llamar tapa poros. No sé si lo venden en el chino pero en las tiendas de pintura una lata pequeña suele valer 4 euros. El que he utilizado es de color blanco y lo podéis observar en la foto de arriba, y seca muy rápido. Debemos pintar todas las zonas que se vayan a ver de la máquina. La parte interior no hace falta y tampoco la botonera porque va oculta.
Yo normalmente las pinto a brocha pero quien tenga pistola de pintura será mucho más rápido y mejor. Para obtener mejores resultados hay quien lija un poco todo lo pintado con una lija de grano fino que lo que hace es igualar toda la superficie, se limpia con un trapo y se le vuelve a pasar otra capa una vez seca y queda súper liso. Una cosa que se me olvidó antes de pintar es que tendríamos que quitar el cerrojo y las bisagras o tener mucho cuidado de no pintarlas, pero es más fácil quitarlas antes, os lo digo yo que tuve que ponérselo todo nuevo porque no había un dios que quitara la pintura que cayó sobre ellos. Ni que decir tiene que una vez llegado a este punto ya no podremos desmontar más nuestro mueble arcade porque los tornillos desaparecieron bajo la masilla y después bajo la pintura.
Ahora tenemos que pintarla del color que queramos. Contra más capas de pintura le deis y lijéis mejores resultados obtendréis. Yo le di solo dos y no lijé, pero se notan bastantes los defectos. Tuve un fallo y es que no pinté el lateral pensando que como el vinilo decorativo va encima no hacía falta, pero dicho vinilo no pega bien en la pintura selladora y si en pintura normal, así que tuve que pintar el lateral igualmente, pero es una cosa que no se tarda nada. Con una capa basta pero eso si lijarla bien que se notan cualquier bulto debajo del vinilo. Otra cosa importante, si el vinilo es mate la pintura que elijamos también debe de ser mate y si es brillo la pintura lo mismo sino quedaría raro.
Una vez pintado el mueble vamos a poner un tope de esos que venden en las ferreterías para sujetar tablas en los armarios a cada lado donde cierra la compuerta para que esta no se introduzca más de la cuenta. Si no tenemos pues un simple tornillo a cada lado.
Otros artículos que nos harán falta para que nuestra maquina parezca profesional. Unas cuantas rejillas de respiración que salen cada una a 0,48 céntimos y que luego las pinté de negro porque pegaban más con el mueble, 2 ángulos en L de pvc negras de 2 metros a 1,02 euros y dos cantos de pvc negro también de 2 metros que me costó 3.25 euros. Todo ello en Leroy Merlín.
Una cosa importante y difícil de encontrar es una varilla en aluminio bruto que venden en Leroy Merlín a 4,15 euros el metro. Solo nos va a hacer falta 80 centímetros por lo que compraremos el metro que es como la venden y cortaremos 2 trozos de 40 centímetros cada una. El resto no nos sirve. La apertura que posee mide 5 milímetros por lo que nos va a venir muy bien para poder colocar el cristal o bezel como suelen llamarlo.
Aquí abajo podemos ver la forma que tiene, es como una H, y también aprovecharemos y compraremos unos tornillos negros para los embellecedores. Estos los compré en Bauhaus. Unas 30 unidades por 1,18. Al peso salen muy baratos.
Introducimos 2 tornillos, uno a cada lado donde nos dicen los planos justo al lado de la tabla que lleva los altavoces, e introducimos la varilla haciendo un poco de presión y si todo va bien quedará como en la foto.
Aparte de la presión que ejerce el tornillo en el interior de la ranura está la presión extra de las paredes de la máquina porque las varillas miden 40 centímetros, por eso no se descuelga.
Como podemos observar con tornillos negros fijé las rejillas en el hueco de los altavoces.
En esta varilla introduciremos el cristal de la pantalla de nuestra máquina. Para esto vamos a necesitar 2 cristales de 32,5 por 40 centímetros de ancho y 2 milímetros de espesor. Si juntamos los dos cristales y entre ellos situamos el vinilo decorativo bezel y el papel blanco que hace que resalte el dibujo, nos dará una medida cerca de los 5 milímetros que es lo que mide la apertura de la varilla de aluminio, por lo que quedara todo en su interior bien sujeto y sin necesidad de pegamentos ni nada más.
Para lo siguiente vamos a necesitar ya las artes gráficas que con los planos se mandan y hay que llevarlas a un centro gráfico que hacen vinilos. Ya aprovechamos y los hacemos todos juntos y os advierto que es un trabajo que sale caro pero que queda todo muy bien, pues yo en la primera máquina los hice con papel normal y mi impresora y se nota, Además y dicen que con el tiempo y la luz los colores se desvanecen pero con los vinilos no suele pasar.
La broma de los vinilos me salió por 48 euros e incluye los dos vinilos de los lados de la máquina que van en vinilo normal y con brillo, la marquesina que va en vinilo transparente e impresa al revés, El bezel decorativo o lo que es lo mismo, los bordes de la pantalla que podíamos hacerlo en vinilo normal pero es mejor hacerlo en transparente e impreso también al revés, así al introducir el papel blanco también, el conjunto medirá los 5 milímetros que hacen falta para ponerlo todo en su sitio, y por último el vinilo que va dentro de la botonera y que lleva el mando de la máquina, que irá también en transparente e impreso al revés.
Aquí podemos ver el vinilo de la marquesina. Lo pegaremos directamente en el metacrilato y detrás del vinilo le añadimos el papel mismo de la pegatina que mide lo mismo y lo sujetamos con cinta transparente por los bordes.
Después situarlo en su sitio es fácil, cogemos un canto en L negro de esos de 40 centímetros que ya cortamos y le practicamos las 4 perforaciones para los tornillos negros según el plano y lo atornillamos en la parte de debajo de la marquesina con el metacrilato ya en su sito y después hacemos lo mismo con el otro canto en L pero en la parte superior. Abajo vemos como queda.
Si queréis podéis conectar la lamparita usb a un ordenador para ver cómo se ilumina nuestra marquesina, y lo bueno es que ese tipo de iluminación a led no suele gastar casi nada.
El mismo sistema utilizaremos para pegar el vinilo a la botonera, y el papel que despegamos lo volvemos a pegar detrás del metacrilato con celo y sujeto a los bordes, y una vez que hayamos puesto el metacrilato en el lugar que irá en la máquina, el papel interior no se moverá porque estará pillado con la madera que hace de base de los botones. Lo que si tenemos es que recortar las perforaciones para los botones con un cúter a no sé que le pidamos al que fabrica los vinilos que los pre corte pero saldrá algo más caro.
En la foto podemos apreciar cómo le e añadido los dos listones negros en los extremos a los que hemos perforado 4 veces cada uno según las medidas del plano.
Una vez terminada la botonera ya la podemos atornillar a nuestra máquina con sus respectivos tornillos negros. Otra cosa que ya podemos hacer es poner todos los ángulos negros de 40 centímetros en las esquinas de nuestra máquina y las rejillas de ventilación. Los ángulos van 2 en la marquesina, uno arriba en la parte de atrás, otro abajo también en la parte de atrás y uno delante en la parte de abajo como en las fotos. Todos con tornillos negros. Una vez colocado todo hace contraste con el color naranja con la que he pintado la máquina esta vez.
Antes de seguir vamos a fabricar el bezel decorativo. Es muy fácil. En un cristal de 2 milímetros de espesor y 32,5 por 40 centímetros de superficie (los suyo es que mida medio milímetro menos de 40 centímetro para no tener que forzarlo mucho por culpa de las paredes. Con 39,99 es suficiente o que limen un poco los bordes en la cristalería). Vamos a pegar el vinilo. Encima de este situaremos el papel blanco que hemos despegado antes. Ni que decir tiene que antes de nada tendremos que recortar la parte donde debe ir la pantalla del monitor si no no veremos la pantalla.
Lo hemos cortado con un cúter y ahora lo pegamos sobre el cristal y pegamos con celo el papel blanco justo por el borde más largo que mide 40 centímetro en ambos lados.
Para que no se mueva la cosa situamos el otro cristal encima y podemos pegar ambos cristales con celo por el mismo sitio y quedará todo de una pieza.
Es la hora de situar el doble cristal dentro de la máquina. Se abre la compuerta de atrás e introducimos el cristal e intentamos acoplarlo en la varilla que pusimos antes al lado de la madera que contiene los altavoces. Gracias al celo que hemos puesto entrará a presión, según el celo que hayamos puesto tendremos que emplear más o menos fuerza para introducirlo.
Hay que tener cuidado y no soltarlo una vez introducido porque el cristal pesa y es capaz de salirse así que nos ayudaremos de una mano para soportar el peso e intentaremos introducir el cristal por la parte superior de la otra varilla que teníamos preparada. Una vez todo en su lugar lo empujaremos lo máximo posible a la botonera que hemos construido de metacrilato.
Ya solo nos queda que no se mueva el cristal y esto lo conseguiremos como veis en la foto. Con un tornillo de 16 milímetro de longitud atornillo en oblicuo hacia arriba en ambos lados inferiores. El tornillo no se verá porque se introducirá dentro de la varilla una vez que lo apretemos pero sujetará la varilla contra el cristal y no habrá manera de quitarlo a no ser que desatornillemos.
Ya casi hemos terminado el mueble, solo queda un detallito y empezaremos con la parte que menos me gusta que es la electrónica de la máquina, aunque todavía falta la informática que también tiene tarea.
Aprovecharemos un canto de 40 centímetros en negro para tapar un defecto de estética que consiste en un hueco que nos queda entre la botonera y donde empieza el cristal de la pantalla de nuestra máquina, y para ello vamos a utilizar cinta de doble cara que también he podido comprar en el chino. 0,75 céntimos.
Para ello pegamos una tira de cinta de 40 centímetros en la varilla negra, le quitamos el papel adhesivo del otro lado y los introducimos en el hueco que vemos en la foto, y la cinta se pegará sobre parte del cristal y el suelo del hueco quedando más o menos bien estéticamente hablando cómo podemos observar.
Para terminar el mueble quedan tres cosillas.
Una que ya podemos introducir todos los botones y el joystick y apretarlos por dentro con sus respectivas tuercas.
Dos, podemos pegar el vinilo decorativo de los lados de la máquina y…
Tres, un detalle que hace que parezca una máquina de verdad. Añadirle canto flexible en este caso negro a nuestro mueble.
Aquí podemos ver un canto flexible de pvc que venden en Leroy merlín de 20 milímetros de ancho y que mide 2 metros. El precio de cada uno es de 3.25 euros y existen de varios colores, pero en las empresas que venden recambios de máquinas los hay de la longitud y del color que deseemos y más barato.
Hay un truquillo para que sea más fácil colocarlo. Primero vamos a impregnar de cola de contacto el borde de la máquina. Esta lata de cola la venden en cualquier ferretería, tienda de pintura o chino por 3 euros máximo.
El truquillo es que es más fácil de pegar el pvc a la máquina si calentamos unos segundos éste con la pistola de calor, pues aunque el pvc es flexible cuesta bastante trabajo darle la forma de las curvas de la máquina, pero calentándolo un poco se dobla como plastilina, y lo que es mejor, que la cola de contacto que hemos añadido justo antes de poner el pvc se activa y pega más con el calor. Hay que ir poco a poco dándole la forma de la máquina y después se puede a volver a calentar el pvc si vemos que no ha pegado bien en algún lugar, y empujándolo unos segundos con las manos ya está, pegado y todo en su sitio, como podemos ver en la foto.
No hace falta que utilicemos una brocha para añadir la cola de contacto, con bastoncillos mismo de los oídos o con un palillo de la ropa o cualquier otra cosa funcionará igual.
Hasta aquí la parte que más me gusta de fabricar una maquina arcade. Habrá personas que le guste más la parte electrónica y otras a las que les guste más la parte informática, pero una de las cosas que más llama la atención de una máquina es el diseño.
